有了这些基本认识后，我们可以开始进入荣格的性格学了！

他假定一个“快乐的欲望“，作为自己的性格学基础，但是用法和佛洛依德不同，荣格把它解释成“心的能源”。心的能源，并不是心的“力”，而是心的过程的“强度”。

“快乐的欲望”的展现于外，称为“外向”；展现于内，称为“内向”。外向成为一种习性时，称为“外向型“；内向成为一种习性时，称为“内向型”。两者的区别，在于对客体的态度。外向型的人对客体表现出积极的态度，内向型的人对客体表现出消极的态度。

两者的差异很大，对此也十分明显，不是心理学专家也能辨认出来。

一方是缩在自己的壳中，别人完全摸不清他的思绪，有时变得胆小如鼠（内向型），另一方则完全相反，开放、爽朗、很好相处，乐于助人也不拒绝别人的帮助（外向型）。但这并不是两个毫无关联的个例，而是两个典型的“根本态度”。

外向型的人，配合客体而思考、感觉、行动。关心，完全用在客体，以客体为优先。所以，这种人容易受客体的影响制约。反之，内向型的人并不关心客体，以主体为优先。仔细观察这种人的思考、行动、感觉、行动，会发现所有的动机都来自主体，客体只有副次价值。

就举一个和外国人交往的例子。外向型的人有强烈的好奇心，对外国人很感兴趣，进而模仿吸收，严重时甚至失去自我。内向型的人则是借着交往，反省自己的生活方式、对事物的看法和感受等等，检讨国人的优缺点，如果有什么改变，一定是让自己更好。

外向型的人对环境中的人物和事物，反应积极关心外界，容易受外界影响，也能影响外界。对生的或新的环境也不畏缩，和大家维持良好的关系。

内向型的人对环境中的人物和事物，反应消极。凭内心的主观因素做决定，不容易受外界影响。不关心外界，不喜欢受外界影响，也不愿意影响外界，因此变得团锁而缺乏社交活动，多半倾向自我反省。

一般对外向型的评论是“经常消耗自己，把自己推展到万物之中”，对内向型的评论是“躲避外界的要求的，昼不为客体耗费能源，反为自己建立强力安全护围”。这两个根本态度，是对环境的典型“适应方法”。

但是，荣格并非把个人归属于这两类，甚至认为一个人的人格中并存着两类倾向，只是平常其中的某一类占优势，成为有意识的态度。居于劣势的不被意识，列入“个人的无意识”。外向型人，“自我”为外向，“个人的无意识”为内向。内向型的人，“自我”为内向，“个人的无意识”为外向。

对周围的人设防线，态度冷漠，这种人一看就知道是内向型的人，本人也这么认为。但是，在内心深处也可能隐藏着他人和本人都不知道的热情。平日沉默不爱多活、出风头的人，有一天可能会突然尖锐的提出质问，侃侃发表自己的信念。

其实每个人或多或少都有两面性。

外向型的人，无意识态度属于内向性格，会补偿缺失感，以免外向态度露出破绽。但是，当无意识的压抑过度时，便会打出反抗旗帜，以自我为中心，出现利己的、原始的、幼儿的倾向。极端下产生的神经症，多半为歇斯底里。

内向型的人，无意识态度属于外向性格，有补偿作用，当压抑过度时，意识和无意识交战，直到疲劳困惫为止。内向型最容易罹患的神经症是精神衰弱症（不安、神经衰弱、神经质、各种强迫症状、恐惧症、疑病症等）。
展现于内,称为“内向”。外向成为一种习性时,称为“外向型“;内向成为一种习性时,称为“内向型”。两者的区别,在于对客体的态度。外向型的人对客体表现出积极的态度,内向型的人对客体表现出消极的态度, 两者的差异很大.

增距镜：

    增距镜是一个镜片组合，接在主镜头与相机之间，原用意是增加主镜头的焦距。但由于增加了主镜头焦距并不会影响主镜头的最近对焦距离，但总延伸(V)则被光学放大了，所以主镜头的放大率亦同时增加。一般增距镜有1.4X，1.6X，及2X等，数字代表将原镜头焦距增加的倍数。2X的增倍镜在增加焦距同时，亦将原镜头有效光圈减少四份三, 只有25%通光量，亦即光圈值乘二，而原镜头最大放大率亦增加了一倍。

    使用了增距镜后相机仍可自由对焦(不似微距环局限在一段很短的距离)，但却要将原光圈减细。光学上由于增距镜一般并非原镜头设计的，所以加上后其光学质素的损失是无可避免的。

    有一种增距镜叫Macro Tele-convertor，其设计是增距镜与可变长度微距环合而为一，作为微距配件更见方便。可惜近年本地已经不见有售。

近摄滤镜：

    近摄滤镜可谓最方便的微距配件，只须加在镜头前便可获得微距效果。一般以号数表示，号数愈大即放大效果愈大。一般+3的近摄滤镜加在50mm镜头前约可摄得1/2X的放大率；而不同号数的近摄滤镜是可以加在一起使用，其号数亦会是两块加在一起(当然，加得愈多光学质素下降得愈快)。

    加了近摄滤镜之后，镜头只可在一个很少的范围对焦，而由于近摄滤镜设计比较简单，对光学质素影响亦较大，在使用时可将重要的主体放近相片中央能令质素表现较好。有一种多镜片组合成的近摄滤镜，能提供较佳质数。但高售价之余在本港亦难得有售。不过可能大家都会留意市面上有很多供数码相机或DV使用的配件，其中有供近摄用的配件便是这类产品。可惜是售价很高及尺寸未必配合相机镜头使用。

倒接镜头：

    另一个便宜微距的方法是使用倒接环，将镜头滤镜环一边接到相机上。此方法能提供较佳的光学质数，以及无须失光。问题是倒接后的镜头几乎是对焦在一点之上，而且相机没有了光圈控制，须要收细镜头光圈测光，拍摄生态相当不便。

    使用倒接环时，主镜头的焦距越短，得到的放大率越大，一般来说都会用标准或更短焦距的镜头。　

其它：

    微距拍摄在镜头一环的变化相当多，比较常用得还有使用伸缩皮腔的微距镜。这种组合可以拍得更加大的放大比率，但装置比较麻烦，户外未必合用。

    书本上亦有介绍使用两枝镜头叠在一起以得到更大放大比率，又或是使用电影镜头接上相机等等。如对这些特别的方法有兴趣的，可以参阅有关书本。

1. 前言

    由于微距摄影是较为难以掌握的摄影提材，我们希望能借此文章使认识不深的影友有初步了解，并多作拍摄。 本文章旨在分享有拍摄微距经验的会员的心得以及经验，并非一个正统的讲义。文中的部份内容或有不齐全甚或错漏的地方，如有发现，希望各位加以指正。微距摄影中有一些技术及理论比较深奥，建议有兴趣的影友应参阅较专门的微距摄影书

2. 器材

相机系统

    其实相机牌子的选择并不太重要，因为现时差不多每一个大相机牌子都有生产不同焦距的微距镜头及其它配件。反而相机类别则较重要。

    一般而言，135单镜反光机是相当适合拍摄微距提材。而rangefinder (连动测距) 类型相机由于视差问题以致viewfinder(取景器)并不能反映镜头所摄的影像(即取景误差)，常见的镜头亦不能作近距离拍摄，因而并不适合。至于较大片幅如120机，由于片幅较大，即使所用镜头能摄得与135机同样放大率，其所摄进画面的面积亦较大，先天有不足的地方。举例如用135机拍摄1:1的对象，你便会将一个24mmX36mm的景物填满整格菲林。相反如你用120机6x6片幅的话，你便只能用56mmX56mm的景物填满菲林，放大相片时便"好象"是放大率不足了。

    虽然135单镜机有先天上拍摄微距的优点，但假如你并不需要拍摄很细小的对象，其它片幅相机亦无不可。始终摄影并无单一准则。例如现时很多的便摄机都有一个近摄模式，如拍摄较大的对象如大型花朵都是没有问题的。

    至于现时已相当流行的数码相机，由于CCD感应器的面积较小以及所用镜头的真正焦距较短(有的甚至仅为数个mm)，所以能提供相当理想的微距功能。

脚架

    由于微距拍摄是用上了较高放大率，故有将手震"放大"的效果。加上微距拍摄时的失光问题(后面将详加解释)，故脚架在拍微距相片时亦相当重要。现时市面上有很多不同牌子的脚架可供选择，但我们建议不应在此环器材上太吝啬，毕竟一枝优质脚架是可以用上很多年的。建议选购时要考虑下列各点：

#脚架扎实程度，包括各关节的结实度及长期使用的耐用性。

#重量,由于微距拍摄很多时要远赴郊外地区，这点十分重要。

# 折合时的长度,脚架收起时如果不太长，是可以收到背包中，对户外拍摄相当方便。

# 全开时的高度。脚架完全伸展时太矮，对某此拍摄环境是很不方便甚至难以拍摄的。但个人经验认为拍摄微距并不需要很高的脚架，大约有1.3-1.4米便已足够。但若脚架有其它用途时就要详细想清楚个人拍摄习惯。

# 脚架三枝脚都开了时最低拍摄高度。要注意的是虽然有很多脚架都有低角度设计，但低角度设计要配合短中轴使用，否则低角度时脚架中轴会顶到地面，未必真的能降低拍摄高度。不过低角度亦有其用途，就是在崎岖的拍摄环境中提供更有弹性的脚架角度。

# 现时亦有小部份脚架有专为微距的设计，但此种设计很多时都会增加脚架重量。在一得一失的情况下，还是建议先多作拍摄再了解自己个人的需要以免浪费。

    在微距拍摄中，云台的选择比脚架更重要。在多种设计中，个人认为自由云台(Ball head)会比较方便。但即使是上千元的云台，在微距时仍会有锁紧后轻微移位的情况，廉价脚架头问题就更严重。在选购时，可以多参考其它影友/用家建议。

镜头及镜头配件

微距镜头：

    理所当然，微距镜头是最佳选择。市面上微距镜头的选择并不算少，基本上各相机制造商都会有标准(50-60mm)，中距(约90-105mm)，及长距(180，200等)可供选择，较全面的制造商亦有为伸缩皮腔(bellow)而设计的专用镜头。加上大型独立镜头制造商亦有提供。

一般新设计的微距镜都能提供1:1放大率，但旧式的(特别是二手器材)可能只能提供1:2放大率，要另加附件才能有1:1，购买时需注意。

由于微距镜头的用家一般较为严格，而制造商亦相当重视微距镜头，故各款微距镜头的质数都不会太差(苏联镜例外)。不同镜头的分别当然是有，由于微距镜头并不便宜，大家可参详其它影友的意见再花钱购买。

    如要在户外拍摄自然生态，建议应选中距甚至长距镜头。原因是当微距拍摄时，镜头距离主体往往是相当接近，小昆虫容易被吓走之外，影花草时脚架及身体亦很易踫倒主体或其旁边的东西。较长焦距的镜头能将相机拉远一些，故拍摄较为容易。(例如用50mm镜头影1:1放大时，镜头距离主体只有数吋远，户外拍摄时的难度可想而知。) 当拍摄一些较为敏感的昆虫时，就有可能连中距镜头亦很难拍摄，这环境下长焦镜就有优点。可惜是，长焦微距镜往往非常昂贵(近万元级)，而且浮动镜片设计亦令很多长焦微距镜于微距时的有效焦距降低，而令对焦距离变得较短，购买时候要留意。要求不高或预算有限时，其实增距镜亦是一个方法(下面详细解释)。

    市面上亦有变焦微距镜。虽然这类镜头未能提供1:1放大率，但以Nikon75-180 Macro为例都有1:1.3左右，算是相当不错。由于变焦镜在拍摄生态时有很大的灵活性，如预算许可的话绝对值得。可惜是此类镜头并非每一家制造商都有提供。　　　　　

微距环：

    跟据镜头公式:(1/U)+(1/V)=1/f(当中U为主体至镜头光学平面的距离，V为镜头光学平面至菲林的距离，而f则是镜头焦距)

    如果能提供足够的V(又称延伸，即镜头光学平面与菲林的距离)，每一枝镜头都可以拍摄近距离对象(即微距景物)。事实亦如是：虽然一般镜头并不提供很大的延伸，但只要接上微距环，亦能拍得微距景物。

    微距环基本只是一个密封的空筒，用以接驳在镜头及相机之间，以增加镜头光学平面与菲林的距离，当然当中亦提供了镜头与相机间的光圈控制，电子接点等等以方便实际拍摄。然而，制造商不在普通镜头提供较大延伸主要是基于在镜头设计时并没有理会微距时的光学表现(这关乎像场矫正，是相当困难的)，所以硬将普通镜头加上微距环以拍摄微距的质素是较用微距镜差的，特别是在变型控制及边角解像度方面，当中又以变焦镜的效果较差。

    微距环的另一个问题是方便性。因为加上一个微距环后，镜头只可拍摄一段距离(指狭窄的焦点变化, 及失去无限远等长焦点)内的景物，所以用了微距环须要常常更换微距环组合以配合不同的放大率。一般135单镜机所用的微距环是一套买的，一般有三个，每个都不同长度(中底机则是一个个买的)。同一长度的微距环配上不同焦距镜头有不同的微距放大率，焦距较短的放大率会较大(参看镜头公式便可清楚)。微距环可组合使用，组合后的延伸是将所用的微距环加起来，较长的延伸其放大率亦较强。至于120底的微距环则要个别购买。

    一般来说，微距环可以应付一般生态微距的拍摄需要。但一套微距环亦要数百港元，值得与否则见仁见智。